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Einmal mehr bin ich froh, dass es Kameras ohne Abtastung der obigen Parameter gibt. Dann werden 100 ASA eingestellt, ein Tageslichtfilm bekommt kein Konversionsfilter, ein Kunstlichtfilm für Tageslicht ein Wratten 85, ein SW--Film die jeweilige ASA - Einstellung je nach Umgebungslicht. Fertig.

Lieber @Ernst Wiegand und lieber @Helge ! Ihr hattet die gleiche Diskussion vor 11 Jahren schon mal fast identisch: Ernst, Du liegst immer noch falsch, wenn Du schreibst Das ist, wie Helge Dir schon mehrfach erklärt hat, wirklich nicht richtig! Ich glaube, woran man / viele / ich auch immer wieder hängen bleiben sind 2 Dinge: 1. Den wichtigsten Punkt hat Friedemann mal sehr richtig dargelegt. Zitat: "Wenn ein K40 Tageslicht abbekam, hatte er immer noch 40 ASA Empfindlichkeit. Kodak schreibt aber immer "25 ASA". Das ist Quatsch. Durch ein Filter vorm Film ändert sich die den Film erreichende Lichtmenge, nicht aber die eigentliche Filmempfindlichkeit! Folge: Weil 160T Material von Kodak gern als "160T/100D" bezeichnet wurde (analog 40T/25D, beides kann man in den meisten Kassettenfächern so nachlesen) wird suggeriert, die Kamera könne mit 100D Tageslichtmaterial umgehen. (...) Kameras die weniger klug sind als die Nizo, erkennen den 100D also als 160T Material. Fatal." Ich würde nicht so weit gehen, dass als "Quatsch" zu bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall verwirrend und irreführend. Wenn ich eine (nicht mehr erhältliche) 160T Kassette in eine Minolta XL401 Kamera lege und damit draußen bei Tageslicht filme, muss der Schalter auf "Sonne" stehen, damit der Orangefilter im Strahlengang eingeschwenkt bleibt. Nehmen wir an, der Belichtungsmesser der Kamera zeigt hier auf Blende f11. Mein Motiv wäre also auf Blende 11 richtig belichtet und hätte, dank des Filters die richtigen Farben. Wenn ich nun den Schalter auf "Kunstlicht" stelle, würde der Filter ausgeschwenkt werden, der Film bekommt 2/3 EV mehr Licht und die automatische Belichtung korrigiert, in dem sie die Blende um diese 2/3 schließt, auf knapp unter f16. Der Film wäre nun bei f16- korrekt belichtet aber natürlich auch blaustichig. Wir merken uns: Wird der Filter ausgeschwenkt, muss die Belichtungsautomatik die Blende um 2/3 EV schließen um richtig zu belichten. Wird der Filter eingeschwenkt, muss die Belichtungsautomatik 2/3 EV öffnen. Wenn man die Neudeck Schablone an die Kassette anlegt, stehen da immer zwei Werte pro Kerbenlänge, z.B 160T/100D, wobei mit dem Wert, der nicht der Farbsensibilisierung des Filmes entspricht, immer nur das entsprechende Empfindlichkeitsäquivalent mit eingeschwenktem / aufgesetztem Konversionsfilter gemeint ist, nicht die tatsächliche Filmempfindlichkeit. Dies gilt ebenso für die Aufdrucke auf den Kodak-Kassetten. Das sind auch die Werte, die ich bei einem externen Belichtungsmesser einstellen würde, wenn ich den entsprechenden Filter auf die Optik schraube. Darum sind diese Werte nicht per se "Quatsch", wie Friedemann schreibt. Sie haben halt lediglich nichts mit der realen Empfindlichkeit des Films zu tun sondern mit der Empfindlichkeit des Filmes in Verbindung mit der Nutzung eines Konversionsfilters! (so, wie es ja auch auf den Kassetten steht). Da wir heute nur noch 100 ASA Tageslicht Farbumkehrmaterial haben, müssen wir nun Folgendes bedenken: - der E100D benötigt den Tageslichtkonversionsfilter der S8 Kameras niemals, denn der Filter war nur für Kunstlichtfilm bei Tageslicht gedacht - Die nicht vorhanden Kunstlichtkerbe sorgt dafür, dass der Filter immer automatisch ausschwenkt (kann jeder selbst nachprüfen: Im Lauf von hinten durch das Bildfenster schauen und gleichzeitig mit einem Stift den Fühler eindrücken) - die Nizo Kunstlichtkerbe kommuniziert nicht an den Belichtungsmesser, ob sie eingedrückt ist oder nicht (also Filter drin oder draußen) - (kann jeder selbst nachprüfen: Durch den Sucher schauen und gleichzeitig mit einem Stift den Fühler eindrücken. Der Nadel des Belichtungsmessers bewegt sich nicht) Das führt dazu, dass bei den großen Nizo Silberlingen 481/561/801 die 160T/100D Kerbe des Ektachrome E100D eine Fehlbelichtung von 2/3 Blendenstufen nach sich zieht, Achtung: wenn keine entsprechende Korrektur vorgenommen wird. 2. Kameras verschiedener Hersteller handhaben ihre Belichtungsmessung und ihre Belichtungskorrekturen unterschiedlich. Manche messen durch den Filter, kompensieren also ein- oder ausgeschwenkte Filter zwangsweise. Andere messen unabhängig von der Filterposition und korrigieren die Belichtung über eine Schalterstellung. Wieder andere verknüpfen die Belichtungskorrektur mit dem Kunstlichtkerben-Fühler. Die großen Nizo Silberlinge bieten die Möglichkeit, die 2/3 EV Belichtungsdifferenz über einen Schalter auszugleichen und zwar unabhängig vom Fühler der Kunstlichtkerbe. Man kann bei den Nizo 481, 561, 801 diesen Fühler eindrücken, so wie es eine Tri-X oder E100D Kassette auch macht, damit den Filter ausschwenken, ohne dass sich etwas an der Belichtung ändert. Die Belichtungsautomatik der Nizo (und vieler anderer Kameras) geht dank der Codierung des E100D von einem 160 ASA empfindlichen Film aus (NICHT vom 100 ASA Äquivalent!), und stellt den entsprechenden Blendenwert ein. E100D ist aber weniger empfindlich und benötigt mehr Licht. Die genannten Nizos öffnen nun auf Schalterstellung "Sonne" die Blende um 2/3 EV, lassen also mehr Licht auf den Film, so dass der 100 ASA empfindliche Ektachrome richtig belichtet ist. Wobei man das auch umgekehrt betrachten kann (siehe Merksatz oben): Auf Schalterstellung "Kunstlicht" schließt die Nizo um 2/3 EV, um das Mehr an Licht auszugleichen, das nun durch den in dieser Schalterstellung zwangsausgeschwenkten Orangefilter auf den Film fällt (der ja im Falle des E100D eh schon ausgeschwenkt ist - das weiß der Belichtungsmesser aber nicht). Folgerichtig muss der E100D mit seinen 100 ASA bei einer der genannten Nizos auf Schalterstellung "Sonne" stehen, um nicht unterbelichtet zu werden. Beim Tri-X gilt analog: Der Film ist auf 250T/160D codiert (auch hier ist der 160D Wert der Äquivalenzwert für "Orangefilter eingeschwenkt"). Der Belichtungsmesser geht also von 250 ASA Empfindlichkeit aus. Der Film benötigt für eine korrekte Belichtung aber mehr Licht, weil er gar nicht so empfindlich ist. Folgerichtig muss beim Tri-X mit seiner 250T/160D Codierung bei den genannten Nizos ebenfalls die Schalterstellung auf "Sonne" stehen, um nicht unterbelichtet zu werden. Das gilt alles nur für die genannten Nizos!!! Das vergisst Helge manchmal zu betonen... Eine Minolta XL401 / 601 zum Beispiel macht das anders. Sie schließt immer um 2/3 EV, wenn der Fühler der Kunstlichtkerbe eingedrückt wird, egal, wie die Schalterstellung "Sonne/Glühlampe" ist. Wenn der Fühler eingedrückt wird, wird der Filter ausgeschwenkt und die Blende 2/3 geschlossen, was für 160T Kunstlichtfilm bei Kunstlicht (also ohne Filter) richtig wäre. Wenn ich bei der Minolta den Schalter auf "Sonne" stelle, ändert sich nichts an der Belichtung. Der Ektachrome E100D wird also in jedem Fall 2/3 EV unterbelichtet (und bei Kunstlicht auch noch Falschfarben ;). Die Gegenlichtkorrektur der Minolta öffnet um 2-2,5 Blendenstufen, taugt also nicht, um die 2/3 auszugleichen. Alles wäre überbelichtet. Eine Agfa Movexoom 10 dagegen öffnet mit ihrer "Automatik +1" Schalterstellung am Hauptschalter, die eigentlich als Gegenlichtkorrektur gedacht ist, um 2/3 EV. Hier kann ich mit diesem Umweg den E100D richtig belichten, muss aber auf eine weitergehende Gegenlichtkorrektur verzichten. Und um zum Schluss noch die Frage von @MFB42 aka M. Bartels zu beantworten: Wir müssen bei der Betrachtung der doppelt genannten Empfindlichkeiten, wie z.B. 160T/100D immer berücksichtigen, dass bei allen S8 Kameras die "D" - Werte immer für die Verwendung mit einem orangenen Konversionsfilter (85) gelten - weil die üblichen Filme damals Kunstlichtfilme waren, die bei der Verwendung draußen bei Tageslicht konvertiert werden mussten (und so "auf dem Papier" weniger empfindlich waren). Der Lichtverlust durch den Filter ist bei der Angabe des "D"-Wertes also schon mit eingepreist, damit man bei der Benutzung eines externen Belichtungsmessers diesen Wert als Empfindlichkeit bei Tageslicht eingibt und nicht ständig rechnen muss. Auf der Kassette vom E100D steht: 100D/25T - Auch hier ist wieder der höhere Wert die reale Empfindlichkeit für die Lichtfarbe, auf die der Film sensibilisiert ist. Wenn man bei diesem Film, unter der Verwendung von Kunstlicht, neutrale Farben haben möchte, muss man einen Blaufilter (80A) verwenden. der 2 Blenden Licht schluckt. Also stelle ich hier meinen Belichtungsmesser auf 25 ASA ein, die effektive (aber nicht tatsächliche) Filmempfindlichkeit. Wenn Du nun Deinen Fomapan 100 auf 100T/64D kerbst, geht die Nizo 801 von einem 100 ASA Film (ohne Filter) aus, weil die großen Nizos eben auch diese Zwischenwerte lesen können. Dann musst Du aber auch die Kunstlichtkerbe reinschnitzen und den Schalter zusätzlich noch auf Kunstlicht stellen, damit der Film auch bei 100 ASA belichtet wird. (OK, bei der Nizo könntest Du dir die Kunstlichtkerbe sparen) Erläuterung: In der Schalterstellung "Kunstlicht" geht die Belichtungsautomatik davon aus, dass der Filter zwangsausgeschwenkt wird und der Film mit seiner Realen Empfindlichkeit belichtet werden muss. Welche Farben dabei rauskommen ist dem Belichtungsmesser egal. In der Schalterstellung "Tageslicht" geht die Belichtungsautomatik davon aus, dass ein Filter eingeschwenkt wurde, der 2/3 EV Lichtverlust bedeutet, die ausgeglichen werden wollen. Ergo macht die Automatik 2 EV auf. Beim S/W Film ist die Farbe letztlich egal - wenn Du Deinen selbst konfektionierten Film nur in Deiner Nizo 801 benutzt, kannst Du den Filter über eine fehlende Kunstlichtkerbe zwangsauschwenken, ohne dass der Beli was davon merkt. Wenn Du Deine Kassetten aber in einer anderen Kamera nutzt, hast Du mit Deiner "grünen" Kodierung und einer fehlenden Kunstlichtkerbe aber Fehlbelichtungen. Von daher hat Helge recht, wenn er Dir empfiehlt, den Film wie den E100D zu codieren und bei Deiner Nizo 801 auf "Sonne" zu gehen. Puh. Wahrscheinlich habe ich da jetzt auch wieder irgendwo einen Denkfehler eingebaut... Von daher möchte ich sinngemäß noch mal Herrn Lossau zitieren: Die Belichtungsmesser sind nach all den Jahren eh alle dejustiert, und 2/3 Blenden wirken sich in der Praxis auch nicht wirklich aus...

...und hier die zweite Farbtafel dazu. Quelle: Farbfilmtechnik, Berlin 1943

Wie dem auch sei. Ich halte zumindest seit heute meine eigene Nizo in Händen und bei der korrekt (nach euren Ratschlägen) gekerbten Kassette werden korrekte Blendenwerte angezeigt, die sich entsprechend von meinen Bauer-Kameras unterscheiden, die ja nur ISO 160 können. Die Tage läuft ein bisschen Foma durch die Kamera, um zu prüfen, ob sie hält, was sie verspricht. Vielen Dank für die angeregte Diskussion.

Also ich konnte den Langnese35_ADV_F_DE noch nicht bei uns im Saal hören, aber im Audioeditor sieht man, dass der Audiomix vermutlich verhunzt wurde. Sieht für mich jedenfalls danach aus, als ob L und R versehentlich in SurroundLinks und SurroundRechts kopiert wurden - die eigentlichen L und R Spuren sind komplett leer. Center bei gleichem Signal und Pegel in Surround Links und Rechts ohne Delay klingt sicher eigenartig. Audio in Ben&Jerrys Trailer und Euphoria enthält explizite Surround und LFE Anteile. Dagegen ist der Like Ice in the Sunshine ziemlich uninspiriert gemischt, wenn man's überhaupt 'gemischt' nennen will. Sicher keine Absicht so. Man könnte mal spaßeshalber das DCP neu erzeugen und die Surrounds auf L und R umlegen. Das klingt auf jedenfall 'sinnvoller'.

Eigentlich gibt es kaum eine Super8-Kamera mit echter Mattscheibe.. Es sind fast immer Luftbilder. Verbreitet sind bei den besseren Kameras allerdings (Mikro-)prismen als Scharfstellhilfe. Durch das Luftbild liegt man viel leichter mit der Schärfe daneben im Vergleich zu einer Fotospiegelreflex, wo man echte Mattscheiben hat, auf die das Bild projiziert wird, Ich bin bei Super8-Kameras ohne Schnittbild dazu übergegangen rein nach Entfernungsskala scharfzustellen. Das Auge akkommodiert zu flexibel auf ein Luftbild, was was vor oder hinter der Schärfeebene liegt. Und selbst mit Schnittbild ist sinnvoll die Werte auf Plausibilität zu prüfen, nicht dass die Dioptrieneinstellung verdreht ist.