flimmerman

Bei der gezeigten Abtastung handelt es sich um einen Strich-Laser von Paolo Veronese aus Mailand. Die Standard-Umrüstvariante für Rotlicht von FTT-Cine Service in Freising. Manchmal FTT Düsseldorf. Wenn der Ton dumpf ist, hilft hier nur mit einem Testfilm und dem entsprechenden Equipment nachzumessen und eventuell nachzujustieren. Alles andere ist Murks! Wenn das nicht geht, ist der Laser mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt (oder Öl auf der Optik oder darin 😉 ). Gruß Heiko

Hallo, ich bin auf der Suche nach den DTS CD's oder auch Images der CD's von folgenden Filmen: - Iron Man 1 - Iron Man 2 - Iron Man 3 - In Time - Deine Zeit läuft ab - Im Auftrag des Teufels Gruß Heiko

Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach der Service Software IFCS von Kinoton für die FP30E. Hat von euch noch einer die Software als exe-Datei oder in Form einer funktionierenden 3,5" Diskette vorliegen? Ich würde mich über ein positives Feedback sehr freuen. Gruß Heiko

Ist der Projektor aus dem Village Cinemas in Černý Most / Prag? Gruß Heiko

Hallo Fabian, um die mittlere Position der Bildmaske anfahren zu können mußt Du an der Montageplatte des Getriebemotors den Anschlag mechanisch umbauen. Es reicht nicht die Schrauben des Anschlags zu verändern. Der Getriebemotor läuft normalerweise immer so lange, wie sich der Revolver dreht und fährt somit gegen einen mechanischen Anschlag. Gruß flimmerman

Könnte eine Blende für ne Bauer-Fernsehabtastung sein. Gruß flimmerman

Hallo Alex35, Zu den Bildern aus dem Bauwagen-Prozessor. Dieser ist noch um einiges gegenüber dem DA20 Manual erweitert. Der Prozessor ist auf 6-kanal umgebaut. Der 6-Kanal Eingang liegt auf 'AUX'. Dolby SR auf der Taster 'Dolby ohne Surround'. Zusätzlich liegt der 2-Kanalige Eingang, z.B. Pausenmusik auf dem SRA5 (nach früheren Dolby Beschaltungen). Und jetzt kommt der Unterschied, warum man hier keine Unterlagen dazu findet. Die Diodenmatrix wurde extra angepasst, das die Pausenmusik mit Subwoofer Wiedergegeben werden kann und über die Dolby A Karte läuft um den Weg zur 2:4 Decodierung zu haben. Wenn Du also nur SR haben willst, würde ich mich an Deiner Stelle an die alte Umbauvariante halten (SRA 5 Manual), wenn Du einen 6-Kanal Eingang brauchts, dann die neuere Umbauvariante (DA 20 Manual). Aber dazu brauchts Du die CAT 441 für Surround und Subwoofer. Ausserdem ist für die 2:4 Decodierung die CAT 150 ab mindestens Stufe E zu empfehlen! Sonst hast Du Probleme mit Übersteuerung. Gruß flimmerman

Genau die Schraube, jede von den Vieren geht durch jeweils ein Langloch am Boden des Lampenhauses.

Mach mal ein Foto von dem Lampenverstellblock und stell es hier rein. Am besten mit dem Lampenadapter.

Wenn Du von der Seite auf die Spiegeloberfläche schaust, spiegelt diese gelb/bläulich. Bei einem normalen Spiegel ist die Oberläche ohne diesen Farbschimmer.

Hallo Lars, sehr verwunderlich, das eine 2000W SHSC nicht passt. Beim CX20 ist es aber normalerweise so, das der Lampenhalteblock am Boden befestigt ist. Und zwar sind das Langlöcher. Du kannst den Halter nach vorne und hinten schieben. Dieses CX20H ist so ein Zwidder zwischen CX1000 und CX21. Bevor Du aber eine 2000W Lampe einbaust, solltest Du kontrollieren, ob das Lampenhaus mit einem Kaltlichspiegel ausgestattet ist, sonst kocht Dir die Maschine ab, und Dein Film wird extrem heiß. Die wenigsten CX20 Lampenhäuser wurden mit einem Kaltlichtspiegel ausgeliefert! Gruß flimmerman

Prüfe mal den Stecker, der am LED-Netzteil im Fuss des Projektors, der zur LED geht, ob dieser richtig sitzt. Häufig liegt es auch am Netzteil selbst. Ursache sind, wie Du schon festgestellt hast, kalte Lötstellen. Hast Du einen Dolby Digital Abtaster am Tongerät? Wenn ja, dann tausche mal die Netzteile untereinander, indem du einfach die LED's umsteckst. Wandert der Fehler mit? Gruß flimmerman

Bei Auslieferung der Kompaktanlagen waren auch die Komponenten von Cinemeccanica neu. Also nix gebrauchter Kopf auf neue Kompaktanlage. Das sie nicht der Weisheit letzter Schluß waren, steht auf einem anderen Blatt. Sie trugen eben den Schuhschachtelkinos Rechnung. Ich würde auch auf jeden Fall auf FU umrüsten. Egal, ob zuhause, oder im Kino. Wenn zuhause, dann am besten die ganze Elektrik rausschmeissen. Die ist nach all den Jahren definitiv platt!!! Reparieren lohnt nicht. Gruß flimmerman

Hallo Olli, Du hast schon mal nach Unterlagen für ne FTT-Kompaktanlage gefragt. Kann es sein, das es sich in diesem Thread um diese Anlage handelt, in welcher der Gleichrichter im Unterbau des Projektors eingebaut ist. Wenn ja, dann ist es normalerweise dieser offene Gleichrichter mit 230V Anschluß, an dem die Brücke auf der Primärseite für den richtigen Strom gesetzt wird. Der Schütz sitzt normalerweise extern im Unterbau, also nicht im Gleichrichter. Nächste Frage ist, welches Lampenhaus besitzt Du? Das Cinemeccanica CX1000. Wenn ja, dann prüfe unbedingt denn Luftstromschalter an der Zwischenwand im Lampenhaus. Der sitzt gleich neben dem Spiegel. Ich weiß, die Verdrahtung in diesen Anlagen ist die Hölle pur. Aber normalerweise geht auch noch ne Steuerleitung in den Automationseinschub. Es kommt darauf an, wieviel an der Anlage schon gemurkst wurde. Bei den Anlagen braucht man oft viel Fantasie, da die Schaltpläne, von welchen es eh schon tausend Versionen gibt, oft nicht 100% stimmen. Ich spreche aus Erfahrung. Gruß flimmerman :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1:

Der hatte eine Weiche! Wer hat euch den 750 eingebaut??

Wie kommt Dein PA Mensch drauf? Ich dachte, ihr hättet nen CP500 mit Weiche eingebaut. Also ne aktive Ansteuerung der Lautsprecher?

Interessant ist, das D.A.S. Audio aber laut ihrer Homepage die Chassis selbst entwickelt und baut. Gruß flimmerman

Hallo Jens, ich hab schon mehrfach hier im Forum gelesen das in KCS Beyma Chassis verbaut sind. Frage: produziert Beyma auch für DAS-Audio Spain? Mir sind schon einige KCS Boxen über den Weg gelaufen, die mit DAS Chassis bestückt waren. Absolut baugleich, zu den KCS gelabelten Chassis. Nur eine DAS Label drauf?! Datenblätter von KCS und DAS Chassis sind absolut identisch. Gruß flimmerman

Hallo showmanship, für 2,5m² Leinwand sind 1600W schon ein bischen viel! Konstrutkionsbedingt neigt die Kegelblende von Bauer gerne zum Blendenziehen, welches aber bei der richtigen Leinwandhelligkeit so gut wie nicht feststellbar ist. Ich würde Dir jedenfalls empfehlen, auf 900W zu reduzieren, um das Problem zu minimieren. Die von Bauer angegebene Leuchtdichte beträgt für die Leinwandmitte 80-150 Apostilb. Und zum Rand nicht weniger als 75%, wie in der Leinwandmitte. Gruß flimmerman

Die Karte auf der Rückseite dient zur Erweiterung von Non Sync auf 3 Stereo Eingänge. Umschaltbar nur über externe Taster, die an der Platine mit angeschlossen werden. Es ist jeder einzelne Kanal auf der Platine pegelanpaßbar. Gruß flimmerman :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1:

Zum User 'Filmpoool' hier im Forum. Ich hatte mit ihm 2009 zweimal zu tun zwecks Objektiven. Er war zwar nicht der schnellste (es waren zig Nachfragen nötig), aber die Ware war in Ordnung. Gruß flimmerman :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1:

Servus Chris, prüf erst mal, ob dein Objektivhalter und deine Filmbahn planparallel zueinander sind. Ansonsten erst diese einstellen. Das geht auch ohne Meßwerkzeug. Dann prüfen, ob überhaupt ein original Bauer Spiegel drinnen ist. Bauer Spiegel haben normalerweise immer entweder nen Schriftzug von Bauer auf der Rückseite, oder nen Stempel mit z.B BL9 RF4/1X o. ä.. Hauptspiegel, die von der Größe in dieses Lampenhaus passen, sind bei Bauer meines Wissens alle gleich. Hilfsspiegel gibt es verschiedene, je nach Lampe. Hat aber auf die Helligkeit nicht die Welt Einfluß. War es ein 1600Watt Lampenhaus, dann solltest du die Montageadapter für 900W Lampen verwenden, oder welche anfertigen. Man kann die Halterung auch umbauen. Woran du mehr Spaß hast. Jetzt kommt normalerweise der Lichtpunktprojektor von Bauer ins Spiel, der in den Objektivhalter eingesetzt wird. Projektorkopf und Lampenhaus werden nun so ausgerichtet, das der Lichtpunkt 1. Mittig durch den Tubus geht, 2. Mittig durch den Kolben (knapp an der Spitze der kleinen Elektrode und 3. Mittig durch den Spiegelhalter vom Hauptspiegel(Schablone mit Zielkreuz anfertigen). Halterung vom Hilfspiegel zur Messung abnehmen. Nun alles festziehen. Wichtig ist, wie schon von den Kollegen erwähnt, die Lampe muß absolut richtig sitzen! Wenn das alles gemacht ist, den Hauptspiegel mit weißem Bild einstellen. Danach Hilfsspiegel einsetzen und mithilfe des Lichtbogen-Schirms auf dem Lampenhaus einstellen. Die beiden Dreiecken müssen sich überlappen. Aber Achtung, die Spitzen des Lichtbogens mit dem hellen Punkt dürfen, nicht auf der großen Elektrode (sieht man etwas schämenhaft) zum liegen kommen. Sonst droht der Lampentod. Voraussetzung ist, das die Umlenkspiegel für den Lichtbogenschirm richtig eingestellt sind. Nach dieser Prozedur sollte nun genug Licht auf der Leinwand sein. Betreue in meinem Kundenkreis ne B11 mit BLX9, welche ich vor 1 Jahr fit gemacht hab. Die hat eine einwandfreie Ausleuchtung! Gruß flimmerman :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1:

Hallo Thomas, ich schätze, das genau wegen dieser Konstruktion mit diesen Stiften, das ganze als ein Ersatzeil angeboten wurde. Das erste Kreuz, wo ich diesen Fehler hatte, hätte ich fast ruiniert, da ich dachte, ich könnte die Stifte nach innen schlagen. Diese sahen jetzt nicht unbedingt wie Kegelstifte aus. Danach blieb leider nur das ausbohren. Inzwischen hab ich mir ein kleines Werkzeug gebaut, um durch die Bohrung an diese Stifte zu kommen. Was die Federn selbst betrifft, sollen sie auch nicht das Zahnspiel kompensieren, sondern die kurzeitig auftretenden Schaltkräfte des Kreuzes auf die Königswelle dämpfen. Ist so ein ähnliches Zusammenspiel, wie bei ner Autofederung und Stoßdämpfer. Hier halt mit den Federn und der Schwungmasse. Wenn die Federn gebrochen sind, fängt die Maschine richtig das brummen, manchmal auch ziemliches klappern an. Das Zahnspiel selber, ist bei ner Bauer eher recht gering. Außer, die Maschine ist wirklich schon ausgenudelt. Hab hier noch 2 Bauer B8 in original schwarzer Lackierung stehen. Bei denen ist das Zahnspiel verschwindent klein. Gruß flimmerman :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1:

Nachdem auch schon über PN verwunderte Fragen über die Dämpfungsfedern im MK-Getriebe gestellt wurden. Hier des Rätsels Lösung. Es stimmt, in den Ersatzteilbüchern wurde das Zahnrad immer nur komplett abgebildet. Wenn man aber das Bild genauer anschaut, sieht man einen Kegelstift herausspitzen. Wenn man sich das Zahnrad am ausgebauten Getriebe mal genauer anschaut, fällt auf, das das Runde Teil am Zahnrad 4 Bohrungen für Stifte hat. 2 Bohrungen sind für den Kegelstift, der durch die Sperrscheibenachse geht, und zwei Bohrungen sind jeweils mit einem Kegelstift versehen, die nur bis zur Sperrscheibenachse gehen, und nicht durch sie hindurch. Mit diesen beiden Stiften wird der Innenteil mit den Dämpfungsfedern gehalten. Das da innen sieht genauso aus, wie auf dem Bild von Thomas mit der Spiralfederdämpfung. Beim Ausbau der Sperrscheibenachse muß man unbedingt den Stift mit der Querkerbe rausschlagen. Das ist der durchgehende Stift. Und wichtig ist auch eine sichere Befestigung des Kreuzgehäuses auf dem Tisch, die Fixierung der Sperrscheibenachse, und ein gezielter Schlag am besten mit nem guten Belzer Durchschlag!!! Wenn ein zweiter Schlag nötig ist, hat man schon verloren, und kann die Sch... ausbohren. Und unbedingt von der richtigen Seite ausschlagen (Gegenüberliegende Seite der Kerbe). Der Kegelstift ist aus einem ziemlich weichem Material. Wenn man den Stift raus bekommen hat, und das ganze wieder zusammenbauen möchte, undbedingt die Bohrung mit ner Kegelreibale nacharbeiten! Sonst hält der Stift nicht mehr richtig. Durch die Belastung an dieser Stelle des Antriebs auf die Federn brechen diese im Laufe der Jahre ineinander zusammen! Somit hat man dann auch ein fühlbares Spiel zwischen Sperrscheibenachse und Königswelle. Wenn alles in Ordnung ist dürfte nur ein ganz geringes Zahnspiel fühlbar sein. Als Hinweis auch noch, wenn diese Federn gebrochen sind, sollten diese unbedingt getauscht werden, da sonst die Zahnräder an der Sperrscheibenachse und an der Königswelle ziemlichen Schaden davon nehmen(Stetig wachsendes Zahnspiel bis hin zum ausbrechen der Zähne). Bauer sind zwar die Königinen unter den Projektoren, aber auch diese unterliegen irgendwann einem Verschleiß. Leider. Ich hab mal versucht, ein Bild vom Zahnrad im eingebauten Zustand zu machen. Leider sieht man nicht so gut, das der zylindrische Teil nicht mit dem Zahnrad verbunden ist. Gruß flimmerman :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: :shock1: