Friedemann Wachsmuth

Och, Ektachrome 100 lässt sich auch schön crossen. Körnt dann aber ordentlich. (:

Du meinst das nicht ernst, oder? Das ist natürlich Humbug. Beide Bilder haben annähernd #FFFFFF als hellsten Weisston (also Rot-, Grün- und Blaukanal auf jeweils 255). Das obere Bild ist lediglich Gegenlicht, das untere diffuses Auflicht. Das sind an sich einfachste Grundlagen der Belichtungsmessung bzw. digitalen Signalverarbeitung. So, hier hast Du ein Stück Super 8 direkt von der Zimmerwand abgefilmt: https://www.dropbox.com/s/0fncb64gk1j0zzx/Cosmin150W.mov Möge diese vollkommen sinnlose Diskussion damit ein Ende haben.

Das ist eine sehr gute Idee, Thomas. Mal sehen, ob ich sowas irgendwo finde... an sich wollte ich mir nur für den Kondensor jetzt nicht noch einen Projektor zulegen, aber mal gucken, was spätestens Deidesheim im April bringt. :) Im Grunde müsste ich den Chip (er hat 7mm Durchmesser) doch auch direkt hinter Bildfenster montieren können, oder? Leider ist das nicht mal eben ausprobiert, weil dafür die Flügelblende rausmuss. Zudem liebäugele ich jetzt mit einem noch größeren Chip (gibt auch 7000 Lumen), dann allerdings bräuchte ich eine Optik, die das Licht entsprechend bündelt. Vermutlich noch mal komplizierter. Also erstmal Kondensor. :) -------------------- @cosmin: Die konkreten Beweise sind doch schon erbracht. Mehrfach. Eine Projektion digital abzufilmen ist vollkommen sinnlos, denn die Kamera regelt mit der Belichtung ja derart nach, dass die hellsten Stellen reinweiss und die dunklesten schwarz werden. Ganz egal wie hell das projizierte Bild tatsächlich ist. Dass Dein abgefilmter Super-8-Film so funzelig erscheint liegt halt daran, dass Deine Kamera mehr Licht braucht. Eigentlich logisch, oder? Daher die Vergleichsfotos vorher/nachher, die mit gleicher Blende und Belichtungszeit aufgenommen sind. Hier siehst Du einen Beweis, dass es so ist. Beides iPhone-Fotos, das untere mit einer UWL vor den Projektor gehalten. Das Bild war natürlich massiv dunkler als das kleinere oben. Sieht man es auf dem Foto? Nein. Die Dichte der Hauttöne ist identisch. Ganz einfache Physik, kein Grund für Verschwörungstheorien. :)

Yes!! Ich bin dabei. :)

Ich werd auch unbedingt das Pulsen ausprobieren Ein paar IRF540 liegen hier auch noch rum. Und Hmm, wenn schon Optik: es gibt ja noch größere Arrays, mit 4000lm und so. Tempting. :)

Danke Jens! Die Frage ist halt: Was für Dimensionen brauche ich? Gibts da einen Formelrechner oder muss ich das ausprobieren? :) Und: Intuitiv denke ich, die flache Seite kommt gegen das Bildfenster, richtig? brauche ich dann nicht auch eine Kondensorlinse mit nur ca. 8mm Durchmesser? Hmhm.

Ich denke, jeder der begeistert ist, sollte bei Wittner Interesse bekunden... sonst muss sich DW halt Geschäft von Pro8mm wegschnappen lassen. (:

Ja, so eine Kondensorlinse wäre wohl gut. Wird halt leider nicht ganz leicht, etwas zufällig passendes zu finden. :( Die LED ist diese (Empfehlung von carstenk), das Datenblatt dazu gibt es hier. Das Datenblatt spricht von 1600 Lumen, der Anbieter von 2000, was aber wohl nur Pulsleistung ist. Der CRI von angeblich 90 lässt aber, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, in den höheren Bereichen nach. Hier nebenan stehen auch noch ein paar Details, allerdings eher aus Amateur- denn aus technischer Sicht. Hmmm... mit einem passenden Kondensor müsste man eigentlich ja auch diese LED nehmen können. Nur wo finden, ein passende Optik...

Ja Carsten, es ist genau die LED, die Du verlinkt hattest. Mittlerweile habe ich auch ein Nicht-Chinesisches Datenblatt dazu gefunden. :) Erstanlich ist, dass die Temperatur kein Problem ist. Der kleine 5cm Rund-Igel aus Alu wird (ohne extra Lüfter, einfach im geschlossenen Lampenhaus) auch nach 30 Minuten nicht wärmer als 40° über Umgebungstemperatur. Also völlig unkritisch. Der LM317 und der 2,2 Ohm Widerstand der KSQ werden auch gut handwarm, haben aber auch bisher nur einen recht kleinen Kühlkörper. Vor der Wärme hatte ich am meisten Angst, daher macht mich das froh! Übrigens liesse sich problemlos ein 40x40x20 Lüfter hinten auf den Rundigel schrauben, und dieses Sandwich würde immer noch ins Lampenhaus passen. Es ist ausgesprochen praktisch, dass dieser kleine Kühlkörper mit exakt 5cm Durchmesser direkt in die Halterung der Kaltlichtspiegellampe passt, das macht das ganze ziemlich universell. :) Ich bin noch nicht so ganz sicher, was das pulsen bringen wird -- max. 900 mA sind als Pulsstrom erlaubt, wenn die Pulsdauer < 10ms und der Dutycycle < 10% ist. 10ms kommt ja ziemlich genau hin, aber der Duty Cycle sollte ja schon mindestens 50% sein, bei schnellem Schaltschritt auch gern 60 oder 70%. Ich vermute, mit Pulsen kommt man hier nicht maßgeblich weiter. Dazu kommt, dass der CRI sich mit steigendem Strom zu verschlechtern scheint. Der beste Ra im Datenblatt ist 83 (nicht 90) -- und das bei 320mA (nicht 580mA, wie cih sie fahre). Noch kommt auch nur das Licht einer 50W Birne raus, keineswegs 150W. Ich vermute, der Schlüssel zum Durchbruch liegt hier aber nicht beim Pulsen, sondern bei einer Lichtbündelnden Optik. Ich hab in diesem mal um fachliche Hilfe gebeten. :)

Ich mach das so... mittlerweile aber ne gute Nummer größer: http://www.filmkorn.org/stander-fur-15m-laborspulen/

Um mal wieder zum Thema zu kommen: Ich habe mir jetzt ein passendes Netzteil gebaut, um testweise eine Nichia LED statt einer Kaltlichtspiegellampe betreiben zu können. Das ganze funktioniert auch schon ganz gut, laut Luxmeter erreiche ich schon etwa die Lichtmenge einer 8V/50W Lampe (wenn auch natürlich kälter und nur mit 90 Ra): Bevor ich mich jetzt an die Kühlung mache, hab ich noch ein Frage, denn ich bin Optik-Noob: Wo müsste die LED am Besten platziert sein? Sie hat etwa 8mm Durchmesser und strahlt mit einem Winkel von ca. 130° in alle Richtungen. Ich könnte sie ganz nah am Bildfenster unterbringen (und die Umlaufblende elektronisch simulieren), dann aber bleibt das Licht noch "ungerichtet", oder? Alternativ könnte ich versuchen eine Optik zu finden, die das Licht auf Bildfensterebene konzentriert/bündelt -- ich weiss aber nicht, wie die aussehen müsste und ob ich da überhaupt eine Chance habe. Ich bin sicher, dass sich einige Menschen hier diesbezüglich deutlich besser auskennen. :)

Cosmin, kannst Du Dir für das Thema vielleicht einen eigenen Thread machen? Leinwand abfotografieren passt hier nicht so richtig hin und erhitzt nur die fachlich versierten Gemüter. Danke!

Ich habe mal grob mit dem Luxmeter gemessen (Messzelle aufs Objektiv gedrückt): Die LED macht gut ein Drittel so viel Licht wie die neue 15V/150W Lampe. Aber da ist noch Luft für Optimierungen. Aber beachtlich, dass sie schon jetzt eine 8V/50W Lampe ersetzen kann.

So, Fortschritte beim LED-Test! Das Netzteil steht und funktioniert, liefert konstante 580mA bei 34V. Schon mein erster kleiner LED-Halter (als Lampenersatz), noch ganz ohne Optik, ist schon beachtlich hell. Vergleiche konnte ich noch nicht machen, muss mich erstmal um die Kühlung kümmern... Ein schneller Kurz-Eindruck:

Ja. Der m.E. beste Diafilm der Welt. Leider halt sehr teuer.

Kann ich machen, Cosmin, aber ist Zeitverschwendung, denn eine Videoaufnahme einer Projektion sagt absolut gar nichts aus. Sollte eigentlich ziemlich offensichtlich sein, oder? :) Mal gucken, vielleicht halt ich für Dich das iPhone nachher mal drauf. Wenn Du es Dir so wünschst...

Am Tempo

Die Farben schieb mal auf ne flaue Abtastung. Proviafarben sind die besten der Welt. :)

Jippiyeah!! Wie großartig. Das ist in 1440p ja ganz schön umwerfend gut! Möge Phil Vigeant da aktiv werden. Wittner will ja irgendwie nicht...

Ich mag beide Filme sehr. Hab sie mal auf filmkorn gefeatured.

Super. So mag ich Forum! @snzgl, Einverstanden?

Vielen Dank für das großartige Fachwissen und das Teilen desselben. Da schlackern dem ambitionierten Amateur dann ganz schön die Ohren. :) @Cosmin: Das Ergebnis sieht super aus. Ein alleinstehendes Leinwandfoto kann das aber natürlich nicht dokumentieren. Die folgenden beiden Bilder (ohne eingelegten Film) sind mit Blende 8 und 1/6 Sek (zum integrieren) mit meiner EOS 5D mkiii als unbearbeitete Raw-Dateien aufgenommen. Diese Belichtungswerte habe ich mit dem 150W-Bild so gewählt, dass die hellsten Stellen eben nicht clippen. Das erlaubt zumindest ein grobes Einschätzen des Helligkeitsunterschieds -- allerdings nicht viel genauer/aussagekräftiger als der Vergelich der Lux-Werte. In Worten: Der Unterschied ist deutlich und ich bin sehr glücklich! :)

Mit Sicherheit Verharzung. Auf http://www.wittner-kinotechnik.de/katalog/03_verbr/c_reinig.php ganz unten: 4-fach Schmiermittelset für Bauer 16mm Projektoren Bestehend aus 2 Sorten Spezialfett und 2 Sorten Spezial-Schmieröl. Vom originalen Hersteller der Bauer Schmierstoffe aus neuer Fertigung. Je nach Gerätezustand und Schmierbedarf (Nachschmierung oder Ersatz der Schmierstoffe) ausreichend für die Wartung von 1-4 Geräten. Inhalt: - ca. 25g Fett Nr. 1 (Topas Fett NB 5051) - ca. 20ml Öl Nr. 2 (Isoflex Topas Öl) - ca. 20ml Öl Nr. 3 (Silikonöl) - ca. 25g Fett Nr. 4 (Ambroleum Ft 1 V 5) - Kunststoffspatel, Wattestäbchen und Bauer Schmierplan Best.-Nr. 4002 - (50.00 EUR netto) 59.50 EUR brutto Zwar ein Apothekenpreis, aber das Zeug bekommt man sonst wohl nur in riesigen Gebinden. Ob und in wiefern andere Fette auch geeignet sind, kann ich Dir nicht sagen. Als Tonbandfreund kennst du die Religion bei solchen Themen ja. :) Ach ja: Meine beiden Bauer könnte auch mal ne Schmierung vertragen; vielleicht können wir uns das Set ja teilen? Dann tuts nicht ganz so weh. Ggf. finden wir ja sogar noch einen dritten. :)

Verharzungen lösen geht gut mit Isopropylalkohol, in hartnäckigen Fällen Naphta (Waschbenzin). Ich bin nicht sicher, was an der Stelle für Neuschmierung rein muss -- im Zweifel liefert Wittner ein Original-Schmierstoff-Kit für Bauer Projektoren.

Ganz anders, aber auch sehenswert: Diese Zusammenstellung aus Familien- und Reisefilmen der Schmalfilmhochzeit. Fand ich sehr sehenswert; viele schöne Details.