Friedemann Wachsmuth

Ich würde eher auf Beschlag an den Linsen tippen als auf Beschlag auf dem Film. Bevor Film beschlägt tut es wohl immer erst das kühle Glas. (Und beschlagener Film hat kaum Einfluss auf dessen Schärfe...) Es ist gut denkbar, dass so ein Beschlag im Sucher nicht sichtbar ist -- zum Beispiel weil vor dem beschlagenen Element ausgespiegelt wurde.

Hallo Henrik, zu den Filtern: Zustimmung, die haben durchaus ihre Berechtigung. Grundsätzlich. Nur finde ich die These gewagt, der Adox sei "nicht gut ausbalanciert". Wenn ich mir Jürgens Testfilm ansehe und den Hamburger Himmel kenne, dnn hat der überraschend viel Zeichnung -- und Jürgen hat keinen Filter benutzt. Trotzdem ist Dein Praxistipp natürlich gut, dass der Film mit Filter noch besser aussieht! Das mit den Unschärfen ist sehr sonderbar (und aus der Ferne schwer zu beurteilen). Sind die unscharfen Stellen im Bild denn Punktförmig oder betreffen sie ganze vertikale Bereiche? Wenn sie nur an bestimmten Flecken auftauchen, kann man einen Fehler des Films wohl ausschliessen, denn dann müsste der Planlagefehler ja intermittierend sein. Wenn die Unschärfen ganze vertiklae Ausschnitte betreffen, könnte man das dadurch erklären, dass der Film sich hier entsprechend gewölbt hat. Aber guck Dir den Azett-Träger mal an: Su steif und fest wie der ist, wölbt der sich doch nicht an einer bestimmten Stelle. Und selbst wenn -- wo soll er hin? Die Andruckplatte in der Kassette lässt ihm doch kaum Raum zum "abhauen". Ich will ja nicht sagen dass Du Dir diese Unschärfen ausgedacht hast, aber ich verstehe nicht, wie sie am Film liegen können. Ein Material an sich kann nicht derartig sichtbar unscharf sein. Noch eine Frage: Ändert sich die Unschärfe abhängig von der beim filmen jeweils verwendeten Blende? Läge es an sich wölbendem Film, müssten die Unschärfebereiche bei kleiner Blende entsprechend kleiner ausfallen.

Eigentlich müsste die Positivkopie ähnlich gut sein (ungetestet) -- Kopierfilm ist ja sehr niedrigempfindlich und damit müsste er auch entsprechend feinkörnig sein. Leider habe ich bisher nur 500T bei Andec kopieren lassen, ich überlege aber, dass mit den beiden Vision 50D mal zu tun. Neugier und so.

Ich sehe den Zeiger nur dann nicht, wenn die Belibatterien mal wieder falschrum drinliegen. Langsam lerne ich aber dann doch jetzt... ich benutze den Silberling einfach zu selten. Früher war es meine Standardkamera. Bei Dir ist der Aufkleber richtigrum?

Nein. Ich hatte die Wahl zwischen Vierkantdornen und Aufsteckhülsen. Die Aufsteckhülsen sind aus dem Alublock gedrehtbzw. gefräst und sehr solide.

A propos Nizo: Meine 801 Macro (die ich sehr schätze) hat eine Merkwürdigkeit: Der Aufkleber im Batteriefach der Belichtungsmesserknopfzellen ist falschrum aufgeklebt. Mich hat das schon 20x verwirrt: Unten im Batteriefach ist auf dem kleinen Kontakt ein "+" zu sehen, die Symboldarstellung zeigt aber, dass dei Batterein genau andersrum reinmüssten. Der Aufkleber hat dabei Unrecht. Zum Glück hat die Nizo einen Verpolungsschutz... Da ich schon öfter vom "verschwundenen Zeiger" gehört habe, frage ich mich gerade, ob auch andere Nizos diese Unstimmigkeit haben. Meine sieht nicht so aus, als hätte da mal jemand rumgefuhrwerkt.

Hallo Jungs, Adox Reverso ist quasi APX 100. Der ist eigentlich so ziemlich maximal perfekt "ausbalanciert", d.h. panchromatisch. Ein Gelbfilter schadet natürlich selten, aber ich wehre mich irgendwie dagegen, dem Film da eine bestimmte Eigenheit bezüglich spektraler Überempfindlichkeit zuzuschieben... Belichten sollte man ihn wie Tageslichtfilm, es sei denn, man will explizit die Wirkung eines leichten Orangefilters. Ich würde auc den lichtverlust und die Unschärfequelle aber verzichten wollen. Wenn der Film halbseitig unscharf ist, würde ich erst mal prüfen ob es wirklich der Film oder dessen Projektion ist. Wenn ein S8 Film zu schmal ist, leidet der vertikale Bildstand. Ist er zu breit, müsste er klemmen. Sollte er ob zu hoher Breite sich wölben, sollte es alsbald Transportprobleme geben. So wie die Slittingmaschinen aber arbeiten, würde ich Breiten ausserhalb der Toleranz ausschliessen und ggf. eher mal auf die Perfo gucken. Ach ja: Wenn wirklcih eine Bildhälfte unscharf ist, müsste auch die Filmbildkante dieser Seite unscharf sein. Mit einer guten Lupe oder einem Mikroskop müsste man das erkennen können, u.U. auch im Betrachter. Zur erreichten Empfindlichkeit: Diese hängt durchaus auch von der Entwicklung ab. Mit passendem Entwickler und durch die Erstentwicklungszeit lässt sich ein SW-Film locker um +/- 1,5 Blenden in der Empfindlichkeit steuern.

Und als Fotografie zählt nur die Diafotografie, vergrößerte Papierbilder haben mit Fotografie nichts zu tun? :)

Hallo Mich, magst Du uns ein Bild davon zeigen? Vielleicht passt der ja auch in die Nizos...

Irgendwie gehört diese Grundsatzdiskussion hier nicht wirklich in den Thread zum neuen Heft. Mögt Ihr Euch ein neues Thema dazu eröffnen, dass man dann nach Belieben abbestellen kann? Dankeschön! <3

Man sieht es bei Farbe deutlicher als bei SW. Am empfindlichsten war m.E. der Kodachrome, weil in dem die Schichten unterschiedlich schnell ihr Latentbild verloren...

Wie sich das Latentbild (also das belichtete, aber unentwickelte Bild) über die Zeit verändert, hängt star vom Material ab. Drei Jahre sollte man nicht warten. Meiner Erfahrung nach kann man ein halbes Jahr Wartezeit etwa sehen, zum Beispiel wenn man mit sofort entwickeltem Material zusammenschneidet. Ich denke, wenn man drei Monate und kühle Lagerung des belichteten Materials anstrebt, ist man auf einer ziemlcih sicheren Seite.

Ich wüsste nicht, was da Schaden nehmen sollte. Der Aufwickelnde Dorn bekommt ja nichts vom Durchmesser des abzuwickelnden Filmwickels mit, da der Film mit kontinuierlicher Geschweindigkeit durch die Kamera läuft. Und jede 30m Spule ist nach ca. 20 Meter 10 Meter lang. :) Ich habe das in miener umgebauten H8DS8 jetzt schon ein paar mal gemacht. Bei meinem Umbau kann ich einfach die Vierkant-Hülsen von den Spulendornen abziehen und dann passen wieder normale D8-Spulen drauf.

Ich will auch mehrere Watchen. Kann nur den Titel des Threads nicht mehr ändern. Zukünftig schreib ich natürlich dazu, wo sich etwas tut. :)

Heute neu: - FOMA Fomapan R100, Doppel-8 und Doppel-Super-8, Kameraspule 10m: jetzt 12,90 EUR. Der Mengenrabatt für Bestellungen ab 10 Filme entfällt (zuvor dann 11,90 brutto).

Ich hab mir ein Skript gebastelt, dass ein paar Preise des Marktes beobachtet. Vielleicht interessiert es ja auch noch andere... daher dachte ich, hier einfach mal reinzuschreiben, wenn mir dadurch interessante Preisänderungen auffallen. Seitenvorschläge zum "watchen" bitte gern per PN an mich... ich kann aber nichts versprechen, es ist ein Hack. :)

Für all die, die Zink-Luft-Batterien nicht mögen: http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf Man schreibe eine Mail an Frans de Gruijter, zu erreichen unter battery.adapter@online.nl -- für €4,50 inkl. Porto erhält man den Bausatz, für €15 einen fertigen, perfekt aufgebauten Adapter. In diesen legt man eine handelsübliche SR44 SIlberoxidzelle und hat dann wieder für viele Jahre eine funktionierende, wartungsfreie 1,35V Spannungsquelle. Hat man eine Nizo, kauft man einfach zwei dieser Adapter. Die Abmessungen sind mit der Originalzelle absolut identisch, sie passen problemlos in jedes Gerät und man hat quasi nie Überraschungen mit leeren Zellen.

Ich würde statt Alufolie auf dem Film doch lieber auf eine Optische Markierung setzen. Man male auf 5 cm jedes zweite Filmbild Schwarz an (z.B. mit Edding auf dem Vorspann). Eine kleine Fotodiode nebst IR-LED (gibts auch zusammen in einem Gehäuse) leitet diese Impulse an einen Arduino und der triggert darauf hin den Rechner (oder CD-Player oder was auch immer) zum starten. Man müsste nur den Abstand zwischen Markierung und Filmbeginn konstant halten. Kosten ca. 15€ -- und wenn man noch später Lust hat, klemmt man eine Gabellichtschranke an die Perfo und hat so gleich ein Signal zur Synchronisation des Ausgabemediums. Für solche kleinen Steuerprojekte sind die Arduinos einfach genial und kinderleicht zu verstehen. Ja, ich denke gerade laut.

Bei Ultraschall ist die Dosis relevant. Also die Stärke des US-Gebers und die Dauer im Bad. Mit genug von beidem kann man sogar Eloxierungen von Metallen runterbekommen. :)

Es wird den Avichrome wohl als Meterware geben. Den kann man isch dann ja einfach selbst in eine gebrauchte Sigle-8 Kassette füllen -- bei Single-8 ist das wirklch einfach, Faktor 7 einfacher als bei Super-8. 13 Meter sollten wohl reinpassen.

Super Tipps, danke für das konkrete Rezept! Trocknen würde ich auf einer Trommel...

Wie funktioniert eigentlich das "Ultraschallkleben", was Kodak z.B. ja angeblich gemacht hat?

Na gut :)

Ich verwende STabi nur, wenn es wichtige Filme sind. Nicht bei Experimenten, Teststreifen etc. Stabibad muss nicht das letzte Bad sein nach dem Wässern, es darf auch vorm Wässern kommen. Dann ist am Ende ein Netzmittel dienlich. Es gibt verschiedenste Remjets... die die sich selbst ablösen (was einige in ekligen Flocken tun), einfaches Remjet (wie beim Vision 3) und fieses (wie beim Ektachorme 160T oder K40).

Ich habe heute mal einen Schnipsel SW-Film in den Bleichfix des E6-Prozesses geworfen -- der war nach wenigen Minuten komplett klar. Man müsste also auch mit EDTA-Bleiche umkehren können, die ja wesentlich weniger giftig als Kaliumdichromat ist. Bleichfix (als Kombination) ist natürlich ungeeignet, man bräuchte wohl die alleinstehende Bleiche aus den "großen" E6 oder C41 Prozessen. Leider habe ich davon nichts da. Man könnte vermuten, dass die zwei BX-Parts im E6-3-Bad-Kit einfach EDTA-Bleiche und Fixierer sind. Dann könnte sich aus dem Part 1 eine Bleiche ansetzen, die monatelang hält. Falls jemand Lust hat diese Vermutung zu validieren, möge er vom Ergebnis hier berichten. :)