Michael1

Hallo Olaf, Die Kassette in welche ich den Film einlege ist eine normale Kodak Kassette. Ich habe nur den oberen Deckel der Abwickelseite geöffnet. Die Aufwickelseite muss dafür nicht offen sein und es ist auch besser wenn die Kassette im dunkeln kompakter bleibt anstatt ich alle Einzelteile vor mir habe. Wenn du nun eine neue Kassette mit unbelichtetem Film hast und du willst diese Kassette später Neukonvektionieren, kann man nach dem belichten die Ratsche durch dagegendrehen der Aufwickelrolle abbrechen. Den Film kann man dann vorsichtig herausziehen, lichtdicht verpacken oder gleich entwickeln. Ein Stück Film von der Aufwickelrolle muss immer an der Andruckplatte bleiben, damit da den neuen Film dann wieder in die Aufwickelseite bekommst, also nicht ganz rausreißen. (siehe Ausgangszustand der Kassette im Video). Dann hast du die leere Kassette mit ein Stück Film auf der Aufwickelseite vor dir. Deckel von der Abwickelseite vorsichtig öffnen, dabei musst du eine Seite aufsägen (siehe Deckel Zielkassette im Video) Aus einem Stück film machst du einen Ring, der mit etwas Spielraum um den Kern der Abwickelseite passt, dann ist die Kassette soweit, wie ich im Video beginne. Übrigens, falls du auch ein Agfa-Tellerchen verwenden möchtest: Der innere Kern des Tellers ist eine Spur kleiner als der Kern der Kodakkassette. Deshalb habe ich ein den Durchmesser des Tellerkerns mit einem Aktmarkierungsband für 35mm vergrößert (weißer Ring auf dem Agfa-Teller im Video). Wenn du neue Meterware bekommst, z.B. auf Kern, dann wickel diese erst auf Spule und zwar so, wie er auf der Aufwickelrolle in der Kassette gewickelt wäre. Dann hast du das Ende zuerst auf der Spule und kannst direkt auf den Agfa-Teller wickeln.

Hier ein schnelles Video: http://youtu.be/cwEAteDVHZQ

Zum Aufwickeln nehme ich auch immer den kleinen Teller, der in den Agfa Kassetten drinnen ist. Bei Agfa Kassetten lasse ich den Film auf dem kleinen Teller, bei Kodak und sonstigen Kassetten, die keine Teller haben, ziehe ich den gesamten Wickel wieder vom Agfa-Teller herunter. Als Ring, damit sich der Film nicht um den Kern wickelt und stecken bleibt, reicht ein Stück Film auf die richtige Größe ringförmig kleben und zwischen unbelichtete Rolle und Innenkern der Kassette legen . Die Kassetten habe ich nie ganz geöffnet, sondern nur die Seite wo der unbelichtete Film reinkommt. An der Andruckplatte schiebe ich ein Stück Filmrest zurück, bis der Filmanfang bei der Abwickelrolle zu sehen ist. Dieser dient zum Einfädeln der neuen unbelichteten Rolle. Auf dem Filmrest befästige ich den Filmanfang und ziehe ihn vorsichtig bis zur Andruckplatte heraus. Ein Stück Film von der Aufwickelrolle lasse ich immer herausstehen. Deckel verkleben, Licht an und den Filmanfang mit dem Filmstück aus der Aufwickelrolle sauber zusammenkleben und den herausstehenden Film auf die Aufwickelrolle wickeln. Den belichteten Film ziehe ich immer vorsichtig aus der Kassette (mit etwas Vorsicht bekommt man auch keine Laufsteifen). Wenn der belichtete Film raus ist, habe ich die Kassette wieder im Ausgangszustand und beginne so wieder neu zu konfektionieren. Den oben genannten Filmrest, der mir beim Einfädeln hilft, bereite ich bei Licht vor. Die "Ratsche" an der Aufwickelrolle habe ich komplett entfernt, funktioniert auch ohne und ist notwenig, um den Film rausziehen zu können. Wie man am besten die ASA Kerben macht, hat Friedemann schon beschrieben. Klingt alles etwas verwirrend, ist aber ganz einfach - auch im dunkeln! Mit etwas Übung und ständigem mise en place dauert eine Kassette konfektionieren zwischen 3-5 Minuten.

Ein Weilchen ist vergangen und ich komme immer noch nicht hinein. Es erscheint mir schon wie Weihnachten wenn ich endlich in den DFP reinkomme. Das Kabel dass ich zuerst hatte war mal kein Nullmodemkabel, denn da tat sich überhaupt nichts. Dann mit richtigem Nullmodemkabel und Gender-Changer hat sich dann mehr getan wenn man connecten will. Jedoch spuckt er nach längerem Verbindungsaufbau dann eine neue Fehlermeldung aus, wie schon oben beschrieben. Also reagiert mal etwas mit dem richtigen Kabel, nur stimmt noch irgendwas nicht. @ stefan2: Welchen Dipschalter meinst du genau, bzw. wo finde ich den? Ich glaube mittlerweile auch dass irgendwas gesperrt ist also wär ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen einen Versuch wert. @ Chris: Hattest du inzwischen Erfolg?

Danke Friedemann! Berichterstattung folgt... :)

Ja die UT15 hatte ich ohnehin nur fürs experimentieren gedacht. Ok, ich werde dann die Entwicklung an deinen Angaben anpassen. Nur die Erstentwicklung verlängern und bei 20° oder alle Bäder?

Worin liegt der Unterschied von E6 und C-41? Finde keine genauen Infos im Netz. Im übrigen starte ich parallel zu Super 8 jetzt auch 16mm. Die nächsten Tage sollte eine K3 mit der Post antanzen. Die 7 Orwo UT15, die in einem anderen Beitrag gepostet wurden ebenfalls. Ein experimentierfreudiger Sommer steht an :)

Danke für die Auskunft!

Auf eBay gefunden: http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649 Das ist doch Positivfilm, oder? Ist der E6-entwickelbar? Grüße Edit: Habe mich in der Überschrift verschrieben EXR 7386!

Jetzt wo ich zuschlagen wollte gibts keine mehr :(

Damit hat sich auch die heutige PN erledigt :D

Kann man auch als S/W-Positiv entwickeln. Kann dann also projiziert werden. Mache ich auch, um meine K40 wegzubekommen.

Jedoch unbrauchbar falls die ganze Rolle im Licht war, schätze ich mal

Warum kann man die Umlenkrolle nicht in die Bahn bekommen? Es muss doch technisch möglich sein, diese genauso zu montieren damit der Film sauber und ohne Abschürfungen drüber läuft. Manchmal muss man eben etwas basteln. Zum Einrichten der Rollen habe ich immer Trashfilm in den normalen Filmweg eingelegt, leicht gespannt und dann alle Umlenkrollen justiert, sodass der Film "reibungslos" transportiert wird.

Habe gerade nachgesehen, bei mir läufts auf 40A :blink: bei 2 Meter Bildbreite und Abstand Projektor zu Leinwand ca. 5-6 Meter. Danke Jens! Ich wusste nicht dass es kleinere gibt.

Ich habe zuhause ebenfalls einen 1kW Kolben drinnen (Gibt es eigentlich welche <1kW?) Zu hell ist das Bild jedoch nicht. Die Bildwand hat auch nur 2m Breite. Wie weit der Gleichrichter runterregelt kann ich garnicht sagen. Der wurde von einem Techniker eingestellt. Ich würde es mit einer Tönungsfolie versuchen.

Wer viel sucht, der findet...

Wieder zurück von zweitem Test: Erstentwickler etwas verkürzt und um 2° runtergefahren. Hatte jetzt etwas mehr Blaustich im Film. Noch immer nicht störend wie beim ersten Test welcher jedoch noch besser war. Die restlichen 3 Rollen werde ich nächste Woche in Madrid verdrehen.

Das Remjet schwamm zuerst in kleinen Flocken herum. Wenn man es zwischen die Finger presste sah es dann am Gummihandschuh wie Schmiere aus. Es löste sich vollkommen ohne Nachhilfe ab. Danke für den Tipp! Morgen verschieße ich die nächsten 5 Meter aus der Testkassette und passe die Temperaturen und Zeiten wie du beschrieben hast an.

Retour zum eigentlichen Thema: Bin gerade zurück vom entwickeln. Habe heute etwas mit dem Moviechrome 40 experimentiert. Dafür dass der Film bereits 1989 abgelaufen ist, sieht das Bild hervorragend aus. Keine Verfärbungen zwischendurch sondern konstantes, gleichmäßiges Bild. Allerdings im gesamten etwas blass, aber nicht störend. Lässt sich die Blässe etwas aufheben wenn man Temperaturen oder Entwicklungszeiten optimiert? Bin für jeden Tipp experimentierfreudig :)

Soweit ist mal alles klar. Danke für eure Hilfe! Nächste Woche sollten die Chemikalien für SW eintreffen dann starte ich die Versuche mit dem K40 in SW. Was ich oft gelesen habe ist, dass man 2-3 Blenden überbelichten soll. Was damit gemeint ist, ist mir klar aber nur... wie mache ich das? Gibt es da eine Einstellung auf der Kamera? Ich arbeite mit einer Canon XL 514 und einer Bauer C 700. Viele Grüße!

Ja, leider hatte ich wieder mal nicht darauf geachtet bzw. ich hab's einfach ausprobiert, waren nur Testaufnahmen. Demnächst sollte der Adonal Entwickler eintreffen. Verstehe ich das richtig, dass es da nur 1 Bad gibt, 1:50 verdünnen und mit 17 Minuten? Zusätzlich habe ich auch das Foma S/W Entwicklungs-Set bestellt. Kann ich den Kodachrome II auch damit S/W entwickeln oder besser mit Adonal?

Ich habe inzwischen etwas experimentiert. Hatte 2 30m Rollen Kodachrome II DS8 liegen. Ablaufdatum Dez. 1973 Rollen im Dunkeln auf 2x Super 8 gesplittet und eine 15m Kassette voll gemacht und gefilmt. Leider auch das gleiche Ergebnis wie beim K40 - hatte BDVs Beitrag zu spät gelesen. Löst sich alles bis auf den Blankfilm im Erstentwickler auf. Werde die restlichen Meter noch verdrehen und dann als Schwarz/Weiss versuchen. Nun habe ich jedoch im Erstentwickler die Rückstände von der Fehlentwicklung. Kann ich den trotzdem noch verwenden oder ist der hinüber?

Super 8: Eumig Mark S810 16mm: Bauer P8 35mm: Kinoton FP20 (SRD/DTS/SDDS) Kinoton FP30D (SR)