Helge

Es gibt wohl nur wenige Belichtungsmesser, die nur ganze „Blenden“-Schritte bei der Belichtungszeit können. Wenigstens eine Korrektur in 1/3- oder 1/2-Schritten sollte einstellbar sein. 1/2 Schritt wäre ja in Deinem Beispiel 1/88 (genau zwischen 1/60 und 1/125) und würde genau (genug) passen. Wenn der Beli tatsächlich nur ganze Blendenstufen kann, also nur 1/60 oder 1/125, würde ich bei Umkehrfilm die 1/2 Blende Unterbelichtung und bei Negativ die 1/2 Blende Überbelichtung wählen.

Wobei man ein 4000mm-Objektiv auch erst mal finden muß 🤪 1000mm oder maximal 1700mm findet man ja schon mal… Oder man kommt an so ein Monster: https://www.canonwatch.com/meet-the-canon-5200mm-f14-tele-monster/

Das ist der Punkt, der Aufwickelzug darf nicht so stark sein, daß der Film dadurch am Filmfenster vorbeigezogen wird, aber auch nicht so schwach, daß es in der Kassette Stau gibt. Leider schwächeln ältere Kameras hier in beide Richtung, entweder verhärtete/verklebte oder verschlissene Rutschkupplungen… Das wäre mal ein schönes Feld für Spezifikationen und Reparaturanleitungen 😉

Hier ein Auszug aus der Zubehörliste am Ende des roten Bolex-Buches:

Nicht noch eine Gesundheitsdiskussion, bitte

Ja? Sind die so schlecht?

m.W. gab es bei 3 Tele-Objektive für die H8RX entsprechende Anschlüsse: 75mm, 100mm und 150mm

Welche ist welche und welche transportiert korrekt und welche nicht? Die 156 XL macht Probleme und die 136 XL keine?

„Gruselig“, weil es nicht nur sehr viel Licht schluckt, sondern auch sehr viel Schärfe und Kontrast.

Äh, ja. Aber, die Begeisterung läßt einen manchmal abdriften 😳

Es gibt noch eine Alternative, aber nicht für alle Kameras 😉 Die Nizo Silberlinge kennen die Langzeitbelichtung, dabei bleibt der Verschluss zwischen den Auslösungen geöffnet. Automatisch nur mit Außenmessung, oder (besser) gemessen und manuell. Wenn es das „gruselige“ Telekonverter-Grab von Martin sein soll, nimmt man eine Bolex H8RX auf Stellung „T“ statt „I“ und mit passendem Adapter 😀 Da bleibt dann der Verschluss offen, solange der Auslöser gedrückt ist. Für Aufnahmen einer Mondfinsternis hat das mal ein Bekannter vor ca. 40 Jahren mit einer 801macro gemacht, parallel gekoppelt an ein Teleskop, das automatisch dem Mond gefolgt ist.

1) Du darfst immer zoomen, aber bei „Schnappschusseinstellung“ möglichst nur in Richtung kürzerer Brennweite, in der anderen Richtung geht das zumeist schief, wenn Du nicht genauer fokussierst Du kannst aber beim Zoom immer rasch in maximaler Tele-Einstellung durch den Sucher fokussieren, das ist genauer als „Schnappschuss“ 2) es gibt Schärfetiefe-Rechner, die helfen ansonsten kenne ich jetzt kaum ein ausgesprochenes 16mm-Objektiv, das an einer DS8-Kamera häufiger eingesetzt wird? Die aufgedruckten Schärfetiefe-Tabellen sind normalerweise ausreichend

https://www.filmtourismus.de/tag/hawaii/

Ich denke, mehr OT geht kaum noch 😀

„Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen“ Karl Valentin

Alles lange diskutiert: https://www.fotocommunity.de/forum/analoge-fotografie/gibs-vegane-filme---36198

Meinst Du den kleinen, schwarzen Taster? Das ist der Taster, mit dem man die Quecksilber-Batterie für den Beli testet. Die GL-Taste säße unten im Sonne/Glühbirnen-Schalter. Auch die S560 hat keine Gegenlicht-Taste, aber dafür eine Taste im Geschwindigkeitsschalter für „schnelle“ 54 B/s: Deswegen findet man in den Anleitungen zu S56 und S560 eine Beschreibung, wie man in Schnee und am Strand die Blende manuell korrigiert. Die 561, die 561macro und ihre Schwestern hatten dann die GL-Taste: Eine S481 oder S561 etc. hat es nicht gegeben.

M.E. gab es die S56 nur ohne! Selbst die spätere S560 hatte m.W. keine, die Gegenlichttaste kam wohl erst mit der 561 und Ihren Schwestern…😉

Zugegeben, die S56 hatte (noch) keine Gegenlicht-Taste, aber in der Anleitung wurde recht genau beschrieben, wie man im Schnee und am Strand eine Unterbelichtung verhindert, indem man ein anderes Objekt nah misst und dann manuell die so gemessene (größere) Blende einstellt.

Wie gesagt, die Gegenlichttaste wäre angebracht. Bei Deinem Film sind sehr viele Schneeszenen unterbelichtet, vor allem da, wo Du die Brennweite aufziehst und mehr Schnee ins Bild kommt. Die so stark überbelichteten Szenenstücke sehen so aus, als hätte die Kamera plötzlich die Blende komplett aufgemacht, vermutlich durch Defekt oder Ausfall der Belichtungsmesserbatterie.

Wenn Szenen im Schnee überbelichtet sind, dann ist etwas faul. Die Gegenlicht-Taste ist sogar (wie schon erwähnt) im Schnee angeraten (mit ordentlich Schnee im Bind natürlich), denn sonst würden Personen zumeist unterbelichtet sein. Also entweder Kälteproblem der Kamera, ein Defekt des Belis, ein falsch gekerbter Film oder ähnliches.

Korrekt, Drehmoment = Hebelarm x Kraft. Ohne Last = Null (nahezu), also nicht konstant

Nee, da hast Du völlig missverstanden, was ein Drehmoment ist. Das Drehmoment ist im Leerlauf null (bzw. nahezu null), im Stillstand bei einem Gleichstrommotor am größten, und so ist es mit dem Strom. Im Ersatzschaltbild besteht ein Gleichstrommotor aus einer Spannungsquelle (die die sogenannte Gegen-EMK erzeugt) und einem Widerstand in Reihe dazu. Wenn der Motor belastet wird, also ein signifikantes Drehmoment abgibt, sinkt die Drehzahl, die Gegen-EMK sinkt und über den Reihenwiderstand entsteht ein Spannnngsabfall, der Strom ist proportional zum Drehmoment.

Tatsächlich ist die Drehzahl eines Gleichstrommotors zunächst mal annähernd proportional der Versorgungsspannung (während das Drehmoment proportional zum Strom ist). D.h., bei bekannten Lastparametern kann man über die Spannung die Drehzahl stellen, auch über Temperatur, genau allerdings nur im Leerlauf.

Ich trage Kameras (Foto oder Film) bei derart niedrigen Temperaturen auch gerne unter der Winterjacke 😉