Sandro Proske

Zum Selbstkostenpreis anbieten finde ich in Ordnung.

Kommst du auch nach Deidesheim?

Heute kamen die restlichen Bauteile an. Ich habe die Platine direkt zusammengelötet, gekürzt, die Löcher in die Klebepresse gebohrt, den Code optimiert und alles ausgiebig getestet. Während des Programmierens des Attinys im verbauten Zustand via ISP hört man zwar den Piezo piepen, aber das Signal wird glücklicherweise nicht verschliffen. Beim LED Widerstand habe ich jetzt 220 Ohm verwendet, da mir die LED bei 100 Ohm zu hell war. Ich habe die Schaltung gleich zwei mal gebaut, um sie auch ''nackt'' in Deidesheim zeigen zu können. Der Klebepresse wurden vier Gummifüße spendiert, da die Platine mit den Batterien minimal zu hoch ist. Die Platine habe ich mittels Heißkleber in die Klebepresse geklebt. Meine Bohrung für den Tastschalter ist minimal außermittig, aber zum Glück kann ich das beim verlöten durch die vergrößerten Pads ausgleichen. Die LED-Bohrung ist etwas verlaufen... Es wird Zeit um mal in eine vernünftige Standbohrmaschine zu investieren! Damit könnte man das Projekt jetzt als abgeschlossen betrachten.

Ich drucke jetzt gerade einen zweiten Rohling. Den werde ich dir dann am Montag zuschicken.

JLCPCB hat geliefert. Die Platine ist etwas zu lang, unten an der LED ist aber noch genug Fleisch zum wegschleifen. Ich bin schon dabei die Rev.B zu entwerfen wo dieser kleine Fehler behoben ist. Auch die oben vorgeschlagenen, zusätzlichen Widerstände sind da verbaut.

Das Gewinde haut hin. @jacquestatihast du die Maße überprüft? @Friedemann Wachsmuth die PCBs sollen 37-37,5mm Außendurchmesser haben.

Vielen Dank, ich freue mich sehr! Ein Gehäuse mit Deckel aus schwarzem Kustharz kosten im Druck in China rund 9 € zzgl. Versand. Ich drucke das Teil gerade aus um zu schauen ob das Schraubgewinde richtig funktioniert.

Ich mache mal hier weiter. Der Filteradapter der den Akku mit der Kamera verbindet müsste etwa 5 mm breit sein. Das Akkugehäuse wird mit schraubbaren gedruckten Deckel gemacht. Innen hat es einen Durchmesser von 34mm, genug platz also für Kabel und Batteriehalter. Mit aufgeklebtem PCB ist der Teil der in die Kamera kommt dann genau 25 mm lang.

Das hört sich super an. Ich schlage vor wir machen dann im anderen Thread weiter :).

Die Kontaktplatine sollte auch kein Problem sein.

@jacquestati Wenn du mir eine kleine Skizze machst, erstelle ich dir gerne eine passende 3D-Datei und drucke das mal aus.

Der Stift gehört zum Mikrotaster, richtig. Die Bohrung muss ich dann anbringen. Ich werde einen 100 Ohm Widerstand verwenden.

Wenn die Teile bis dahin noch kommen und ich es rechtzeitig zusammenbauen kann, dann gerne.

Danke für das Feedback. Der Widerstand sollte 50 Ohm bekommen. Ich habe im Schaltplan vergessen das entsprechend zu ändern. Das beide LEDs angehen ist ziemlich unwahrscheinlich, außer ich habe ein Fehler im Programm drin. 🙂 PCBs sind jetzt schon bestellt. Sollte irgend ein Fehler drin sein, baue ich deine Verbesserungen mit ein. Den Attiny programmiere ich vor dem verlöten mit einem „Arduino as ISP“.

Der Mikroschalter wird von dem Arm betätigt, der die beiden Filmenden aufeinander drückt. Hier ein Screenshot aus dem Video.

Das teuerste werden wohl das PCB und die Batteriehalter sein. Die anderen Teile liegen zu Hause in der Bastelkiste rum. Insgesamt schätze ich die Kosten auf rund 20€.

Seit kurzem besitze ich einen Hammann Spalter samt Klebepresse für 16mm Film. Um zu verstehen wie ich den Spalter bedienen muss, schaute ich mir dieses Video an, wo Helmut Rings zeigt wie es geht. https://www.youtube.com/watch?v=lJxTXAArvks Die verwendeten Klebepressen haben eine kleine Elektronik verbaut, die nach Ablauf der Klebezeit einen kurzen Signalton von sich gibt. Finde ich cool, möchte ich auch haben. Was soll die Schaltung können: Beim schließen der Klebepresse soll eine Rote LED leuchten und signalisieren, dass der Klebevorgang gerade läuft. Nach Ablauf der einstellbaren Klebezeit piept dann ein Piezo für eine Sekunde und die LED leuchtet Grün (ich werde eine Multi-Color LED verwenden). Nach dem Öffnen der Presse erlischt die LED. Öffnet man die Klebepresse während des Klebevorgangs erlischt die LED und der Piezo wird nach Ablauf der Zeit nicht piepen. Die Klebezeit lässt sich über ein Potentiometer zwischen 20s und 120s einstellen. Die Schaltung rund um den Atiny85 Mikrocontroller wird durch zwei AAA Batterien mit Spannung versorgt. Ob die Klebepresse gerade geschlossen oder geöffnet ist, wird über den verbauten Mikroschalter abgefragt. Für die Schaltung habe ich ein kleines PCB erstellt, welches ich demnächst fertigen lassen werde. Der Programmcode steht bereits und kann auch nach verlöten des Atiny85 über die ISP Schnittstelle geändert werden. Für die LED und den Schalter müssen zwei kleine Löcher in die Klebepresse gebohrt werden. Die Lötanschlüsse des Schalters habe ich verlängert, um ihn beim Zusammenbau genau unter dem gebohrten Loch positionieren zu können. Ich habe die kleinere der Klebepressen, leider ohne Filmklebeleimkante. Was haltet ihr von meinem kleine Bastelvorhaben?

12.04. oder 03.05. Der 05.04. ist mir zu früh.

24fps für 310xl klingen interessant, auch der IR-Perfozähler. Aber vorher muss ich erstmal anfangen die D8L auf DS8 umzubauen - bis Deidesheim wird das wohl nichts mehr.

Ich bin auch wieder mit dabei. Das Gästehaus habe ich schon vor Monaten gebucht.

Hast du vorgewässert?

Die Trocknungszeit bei Nassklebestellen.

Ja kann ich gern machen, wenn es nicht eilt. 🙂