Ein Elmo SP-F Thread — und ein 21V Lampenthread

[Friedemann Wachsmuth]

Moin,

 

kürzlich bei  @Matthias Bätzel zu Besuch sah ich, wie enorm hell der Elmo SP-F mit 1.0er Objektiv beim Projizieren von N8-Film ist. Bisher konnte ich mich mit N8 wegen des kleinen oder dunklen Bildes nie so recht anfreunden. Kurz bei den (nicht mehr ebay-)Kleinanzeigen geguckt, und einen "Hi-Deluxe" (mit Slomo)  in fantastischem Zustand für 1€ gefunden — da musste ich meinen endgültigen Projektor-Kaufstopp dann doch mal kurz aussetzen. 🙂

Etwas ungewöhnlich bei diesem Modell ist ja die Lampe — eine 150W 21V KLS, laut Anleitung "Typ EJM". Wittner verkauft sie für stattliche €49,90. Bei Van-Eck kostet sie 18€ 🙂

Van Eck aber noch weitere Versionen im Angebot — eine EKE für 24.95€, eine EJV für 18.50€. Bei Ebay findet man noch EJA, EJV, EYE, ENB... — alle als "Projektorlampen" ausgegeben.

Ich werde natürlich die laut Anleitung empfohlene EJM nehmen, frage mich aber, was hier jeweils der Unterschied ist. Vermutlich halt die Position des LIchtbündels — aber kann man diese Buchstabenkombinationen auch irgendwie entschlüsseln..?
 

Bearbeitet 20. September von Friedemann Wachsmuth (Änderungen anzeigen)

[Benutzername]

Der Unterschied scheint im „Filament“ zu liegen. EJM hat z.B. „C-8“, EJA hat „CC-6“.

 

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Filaments are designated by a letter combination in which C is a coiled wire filament, and CC is a coiled wire that is itself wound into a larger coil. Numbers represent the type of filament-support arrangement. This OSRAM 54747 EJM Bulb has a C-8 filament.

 

Quelle: https://www.bulbconnection.com/product/3493-OSRAM-54747-EJM-150w-MR-16

 

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Filaments are designated by a letter combination in which C is a coiled wire filament, and CC is a coiled wire that is itself wound into a larger coil. Numbers represent the type of filament-support arrangement. This OSRAM 54753 EJA Bulb has a CC-6 filament.

 

Quelle: https://www.bulbconnection.com/product/2385-OSRAM-54753-EJA-150w-MR-16

[k.schreier]

vor 49 Minuten schrieb Friedemann Wachsmuth:

 einen "Hi-Deluxe" (mit Slomo)  in fantastischem Zustand für 1€ gefunden 

Ich hoffe Du hast Glück und der Reibrad-Antrieb funktioniert.

Ich bin auch auf der Suche nach einem SP - bei meinen zwei bisherigen Funden war eben immer das Reibrad nicht mehr kraftschlüssig.

[Benutzername]

Laut dieser Webseite hat EJM übrigens „CC-8“ statt „C-8“: https://www.proflamps.com/de/de/Produkte/Medizinisch/Dental/p/15900302914520/

 

So oder so: bei der 8 ist der Glühfaden scheinbar um 90° gedreht im Vergleich zur 6:

https://downloads.regulations.gov/EERE-2013-BT-STD-0051-0138/content.pdf

Bearbeitet 20. September von Benutzername (Änderungen anzeigen)

[Friedemann Wachsmuth]

vor 46 Minuten schrieb k.schreier:

Ich hoffe Du hast Glück und der Reibrad-Antrieb funktioniert

Ja, er läuft perfekt, auch die Riemen sind noch weich und kraftschlüssig. 
Die Lampe geht nicht in Sparschaltung, nur in "hell", aber erstens will ich eh hell und zweitens wird das nur ein Kontaktproblem sein. 

[Friedemann Wachsmuth]

vor 42 Minuten schrieb Benutzername:

bei der 8 ist der Glühfaden scheinbar um 90° gedreht im Vergleich zur 6

Ah, da macht C6 für ein Filmfenster natürlich mehr Sinn. Vielen Dank für die super Recherche, das hab ich nicht gefunden. 
 

Mir fielen auch noch recht große Unterschiede in der Lebensdauer auf (40 vs. 200 Stunden), ob eine längere Lebensdauer auch auf Kosten der Lichtleistung geht..?

[Jensg]

Ja, das ist es meist. Stehender Wendel im Spielgel, wie oft bei Projektionslampen incl.Spiegel, oder liegender Wendel im Spiegel. Beide Versionen gabs auch mal in den üblichen 12V Halogenbirnen, und da dann bei den Dolby CAT 699 oder 700 die Probleme mit der Ausleuchtung. Ist beim Projektor die selbe Misere.

Heutzutage leichter lösbar mit Beamerlampe, solange es die noch als Gasendladungslampen gibt.

Jens

[Dent-Jo]

vor 15 Stunden schrieb k.schreier:

Ich hoffe Du hast Glück und der Reibrad-Antrieb funktioniert.

Ich bin auch auf der Suche nach einem SP - bei meinen zwei bisherigen Funden war eben immer das Reibrad nicht mehr kraftschlüssig.

Läßt sich das nicht reparieren?

[k.schreier]

vor 17 Minuten schrieb Dent-Jo:

Läßt sich das nicht reparieren?

Im Gegensatz zu anderen Leuten hier im Forum fehlt es mir hierfür an Werkzeug, Können und an der Lust.

Ich benutze die Geräte gerne, bin aber kein grossartiger Reparateur.

[Dent-Jo]

Kannst DU mir davon mal bei Gelegnheit ein Foto schicken, von dem defekten Reibradteil...

[Martin Rowek]

Die SP-F und GP-E-Modelle sind oft bei Kleinanzeigen sehr günstig zu finden. Ja, die Helligkeit dieser kleinen Elmos ist schon sehr beeindruckend, insbesondere der einfache Formatwechsel inklusive verstellbarer Vor- und Nachwickelzahntrommel. Früher hatte ich mal einen SP-F und SP Hi deluxe. Ich hätte sie behalten sollen. Jetzt habe ich nur 2 Elmo GP-E, einer davon in OVP.  Gab es jeweils für ein paar € bei Kleinanzeigen.

@k.schreier, hast Du mal versucht, die Lauffläche vom Reibrad aufzurauen? Die Lauffläche von der Umlaufblende muss absolut fettfrei sein. Vielleicht auch mal auf gut Glück, einen weiteren SP-F ersteigern.

 

[Friedemann Wachsmuth]

vor 2 Stunden schrieb Martin Rowek:

hast Du mal versucht, die Lauffläche vom Reibrad aufzurauen?

Das würde ich erst als allerallerletzten Schritt machen. Besser ist, das Gummi wieder griffig zu machen. 

Bei https://www.good-old-hifi.de/shop/hi-fi-zubehör/ bekommt man für €3,90 einen "Gummireiniger", der sehr gut wirkt. Auch sehr wirksam ist es, Gummiteile dick mit einer Paste aus demineralisiertem Wasser und Talkum einzupinseln und zwei Wochen Luftdicht so liegen zu lassen (damit kriegt man auch Augenmuscheln wieder weich). Eventuelle Lager finden die Feuchtigkeit der zweiten Methode aber vermutlich nicht so super. 🙂

[Martin Rowek]

@Friedemann Wachsmuth, danke für den Tipp, ich erinnere mich dunkel daran, das dies schonmal erwähnt wurde.

[Benutzername]

Ist das Reibrad hier wirklich aus Gummi? Oder ist es auf Filz oder Kork?

[Friedemann Wachsmuth]

Gummi. Ein Reibrad aus Filz? Das wäre eher ein Rutschrad. 🙂

[stefan2]

Am 20.9.2024 um 17:24 schrieb Friedemann Wachsmuth:

Ah, da macht C6 für ein Filmfenster natürlich mehr Sinn. Vielen Dank für die super Recherche, das hab ich nicht gefunden. 
 

Mir fielen auch noch recht große Unterschiede in der Lebensdauer auf (40 vs. 200 Stunden), ob eine längere Lebensdauer auch auf Kosten der Lichtleistung geht..?

ja klar, je höher die Belastung = kleinere Lebensdauer, je mehr Licht gibt eine Glühlampe. 200 h NV Halogen = dunkel und gelb.

[k.schreier]

vor 2 Stunden schrieb Friedemann Wachsmuth:

 Auch sehr wirksam ist es, Gummiteile dick mit einer Paste aus demineralisiertem Wasser und Talkum einzupinseln und zwei Wochen Luftdicht so liegen zu lassen

Dazu muss man das Reibrad aber wohl ausbauen oder?

(ich musste 1x bei meiner Bauer Studioklasse den gerissenen Riemen wechseln - dazu muss man bei diesen Modrllen die Welle ausbauen. Das war eine Horror-Operation für mich) 

[Martin Rowek]

Am 20.9.2024 um 15:39 schrieb Friedemann Wachsmuth:

Bisher konnte ich mich mit N8 wegen des kleinen oder dunklen Bildes nie so recht anfreunden. Kurz bei den (nicht mehr ebay-)Kleinanzeigen geguckt, und einen "Hi-Deluxe" (mit Slomo)  in fantastischem Zustand für 1€ gefunden.
 

Hast Du ihn tatsächlich für 1€ erwerben können? *neugierig*  Normal8 bleibt dennoch weiterhin zu klein und mit geringerer Auflösung 😉

[Benutzername]

vor 11 Stunden schrieb Friedemann Wachsmuth:

Gummi. Ein Reibrad aus Filz? Das wäre eher ein Rutschrad. 🙂

Uppsss… ja, Filz gibt es (wenn überhaupt) nur bei Rutschkupplung. Also war’s das andere Wort mit R. 🫣

[Friedemann Wachsmuth]

vor 13 Stunden schrieb stefan2:

je höher die Belastung = kleinere Lebensdauer

So rum stimmt es. Aber andersrum nicht automatisch auch, es kann ja auch andere Gründe für eine kürzere Lebensdauer geben, wie etwa Geometrie, thermisches Design, Opfermaterial etc.

Und "Belastung" ist hier eh ein sehr weiter Begriff. 150W Last sind 150W Last, egal wie hell die Birne brennt. 
 

vor 11 Stunden schrieb Martin Rowek:

Hast Du ihn tatsächlich für 1€ erwerben können?

Ja, zzgl. Porto. Dafür originalverpackt mit Anleitung und allem. 🙂

[Helge]

vor 5 Minuten schrieb Friedemann Wachsmuth:

So rum stimmt es. Aber andersrum nicht automatisch auch, es kann ja auch andere Gründe für eine kürzere Lebensdauer geben, wie etwa Geometrie, thermisches Design, Opfermaterial etc.

Und "Belastung" ist hier eh ein sehr weiter Begriff. 150W Last sind 150W Last, egal wie hell die Birne brennt. 
…

Ja, daher ist die relative Last wichtig. Und natürlich die Wendelausführung (Verhältnis Oberfläche zu Volumen, ist aber auch Nennspannungs-abhängig) und das verwendete Metall.

Man kann aber bei Nicht-Halogen-Lampen ganz generell sagen, daß, je höher die Farbtemperatur, umso kürzer die Lebensdauer, da der Metallabtrag auf der Wendeloberfläche. Die Wendel wird dünner, wodurch lokal der elektrische Widerstand steigt, dort steigt die Temperatur, wiederum der Abtrag etc. bis zum Durchbrennen..
Bei Halogen stimmt das zunächst auch, unterschreitet man aber im Glaskolben eine gewisse (deutlich tiefere) Temperatur, kommt der Rekombinationsprozess zum Erliegen und dies reduziert wiederum die Lebensdauer.

Niedrigere Farbtemperatur bedeutet auch immer geringere Lichtleistung im Verhältnis zur elektrischen Leistung (mehr Verschiebung ins Infrarote).

[Friedemann Wachsmuth]

Danke Helge. Fachwissen++!

Jetzt ist es mir klar. 🙂

[Friedemann Wachsmuth]

vor 7 Minuten schrieb Helge:

Bei Halogen stimmt das zunächst auch, unterschreitet man aber im Glaskolben eine gewisse (deutlich tiefere) Temperatur, kommt der Rekombinationsprozess zum Erliegen und dies reduziert wiederum die Lebensdauer

Dann ist das schwache Glimmen im Standby (zum Startmarke finden) bei z.B. der Studioklasse der Lebensdauer gar nicht so zuträglich?

[Helge]

Zumindest nicht auf Dauer, wobei da dann die Glühwendel selbst so „kalt“ ist, daß sich das z.T. wieder aufhebt.

“Gefährlich“ sind m.E. eher Betrieb mit z.B. halber Leistung.